Что делала мода на COP26?

Впервые мода приблизилась к официальной конференции ООН по климату, подобной той, что только что прошла в Глазго, в 2009 году. Это была COP15 (COP означает "конференция сторон"), и проходила она в Копенгагене. Я пишу "рядом" с КС, потому что тогда мода не считалась центральной темой разговора о климате. Это было как-то недостаточно серьезно.

Мода была настолько маргинализирована, что для того, чтобы говорить о ее роли в создании и борьбе с изменением климата, ей пришлось провести собственную конференцию. Так родился Копенгагенский саммит моды, посвященный устойчивому развитию.

Потребовалось более десяти лет, но все изменилось. В этом году было много разговоров о том, что финансовые воротилы наконец-то пришли к столу КС, но это первый год, когда мода имела значимое, расширенное присутствие. Как сказала Стелла Маккартни, создавшая специальную выставку материалов "Будущее моды" в художественной галерее Келвингроув, после почти двух десятилетий подталкивания моды к признанию ее влияния на окружающую среду, она больше не является "девственницей КС".

Вот что еще запомнилось мне на КС26.

1. Было много официальных мероприятий.

В самом центре "голубой зоны" (официальной зоны для делегатов - то есть той, где выступали мировые лидеры) находилась инсталляция модного коллектива под названием Generation of Waste, имитирующая гистограмму различных этапов образования текстильных отходов - от разработки дизайна до сырья, производства одежды и так далее.

Программа ООН по окружающей среде выпустила новую версию хартии моды, первоначально созданной в 2018 году, в которой теперь участвуют 130 компаний, включая, впервые, LVMH, и которая содержит более строгие обязательства по сокращению вдвое выбросов углерода к 2030 году (и достижению чистого нуля к 2050 году).

На периферии Федерико Маркетти, бывший председатель совета директоров Yoox Net a Porter, представил цифровой идентификатор, созданный целевой группой по моде в рамках Инициативы принца Чарльза по устойчивым рынкам: сканируемая бирка на одежде, которая действует как ДНК-отпечаток истории производства продукта с использованием технологии блокчейн.

А Textile Exchange, неправительственная организация, которая звучит как торговая площадка по продаже тканей, но на самом деле занимается созданием глобальных стандартов в области моды, представила национальным правительствам запрос о торговой политике, поддержанный 50 брендами. Это непристойный термин для обозначения просьбы о создании тарифных и импортно-экспортных структур, которые стимулируют компании использовать "экологически предпочтительные материалы", а не, скажем, полиэстер. Который, кстати, является самым используемым материалом во всей индустрии моды.

2. От фальшивого факта наконец-то отказались.

Никто не произнес ныне дискредитированную, но ранее очень популярную фальшивку "мода - вторая по загрязнению индустрия на планете". Все, наконец, согласились с тем, что она одна из худших, а это уже достаточно плохо.

3. "Деградирование" - слово сегодняшнего дня.

Деградировать: означает производить меньше продукции. Означает действия, предпринятые в ответ на тот факт, что за первые 15 лет этого столетия объем производства одежды удвоился, но количество раз, которое одежда надевается до того, как ее выбрасывают, уменьшилось на 36 процентов. Долгое время реакцией на такие данные был призыв к потребителям "покупать меньше!" и "носить дольше!". Теперь кажется, что бренды признали свою роль в этой проблеме.

Тем не менее, трудно представить себе Бернара Арно из LVMH или Ralph Lauren, который встанет на ежегодном собрании акционеров и объявит, что их стратегия на 2022 год - это "деградация". (Это звучит почти как потенциальная сценка из "Saturday Night Live".) За исключением того, что Халиде Алагёз, главный директор по устойчивому развитию Ralph Lauren, во время дискуссии в New York Times Climate Hub рассказал, что бренд тайно опробовал эту стратегию.

Да: Ralph Lauren практикует дегроутинг. Не то чтобы они называли это именно так.

По словам г-жи Алагёз, компания называет это "финансовым ростом за счет деградации ресурсов". Это ужасное название для интересной инициативы, но Lauren работает над этим. Компания обнаружила, что она может отделить производство от прибыли, так что даже если компания производит меньше товаров, она может зарабатывать деньги - в основном за счет максимального понимания процесса продажи. В итоге у компании стало меньше ненужного товара, который нужно было направлять в аутлет-магазины.

"Мы видим, что наши финансовые показатели улучшаются, хотя мы производим меньше единиц продукции, чем пять лет назад", - говорит г-жа Алагёз.

4. Перепродажа превращается в повторное использование.

Дизайнеры также проявляют творческий подход, когда речь заходит о продукте, который существует в мире. Одно из моих любимых высказываний принадлежит Уильяму Макдоноу, автору книги "От колыбели к колыбели", своего рода основополагающего манифеста циркулярной экономики, который отметил, что мы должны думать об одежде как об исходных материалах, которые могут быть использованы повторно для второго и третьего использования.

Именно об этом думала британский дизайнер Прия Ахлувалия, когда совместно с компанией Microsoft создала платформу под названием Circulate, которая позволяет потребителям отправлять свою бывшую в употреблении одежду в ее компанию. Если одежда находится в приемлемом состоянии, она будет переделана и включена в ее следующую коллекцию, а донор получит "бонусные баллы" для новой покупки у бренда. По словам г-жи Ахлувалии, этот способ поиска поставщиков открыл для нее совершенно новый канал поставок тканей и идей.

5. Но будьте осторожны со словом "регенеративный"

Это все более популярное слово в моде, благодаря регенеративному сельскому хозяйству - сельскохозяйственной технике, которая помогает восстановить здоровье почвы и питательные вещества. Одним из менее обсуждаемых аспектов моды является то, насколько она переплетена с сельским хозяйством - многие бренды сейчас вкладывают средства в поддержку регенеративного сельского хозяйства - но это слово перекочевало в компании, которые хвастаются "регенеративной стратегией" и "регенеративной тактикой", что, похоже, означает... ну, не совсем понятно, что это значит. Но звучит хорошо, верно?

Именно такие размытые формулировки могут привести к обвинениям в "зеленом промывании", поэтому Textile Exchange работает над конкретным определением, которое выйдет в следующем году.

Честно говоря, они могли бы расширить определение, чтобы охватить весь лексикон моды, чтобы все использовали один и тот же язык. Например, еще одно слово, которое, я уверен, мы будем чаще слышать, появилось благодаря отчету McKinsey: "ближний шоринг", то есть использование поставщиков, которые не обязательно находятся в вашей стране, но и не на полпути через весь мир. В конце концов, согласно презентации британского бренда Bamford, средний свитер из мериносовой шерсти проходит 18 000 миль в течение производственного цикла - от сырья до фабрики, от ателье до магазина.

Возможно, это проект для COP27.