2
+7 (495) 968-02-01

ул. Трифоновская, д. 55

Чувственность Ssense

24 ноября 2021

В условиях конкуренции сайтов электронной коммерции первое слово для молодого поколения онлайн-покупателей стало "один".

Чувственность Ssense
МОНТРЕАЛЬ - В июне, когда Рами Аталла, генеральный директор Ssense, узнал, что основанный им интернет-магазин получил инвестиции, которые оценили компанию в 4,1 миллиарда долларов, он сохранял спокойствие. Не было ни откупоренных бутылок, ни публичных победных реляций. Его ежедневная рутина из последовательных совещаний Zoom продолжалась, не нарушая спокойствия.

Неважно, что это означало, что компания, которую он основал в 2003 году в монреальском подвале своих родителей с помощью двух своих братьев, теперь станет одной из самых дорогих в мире компаний, занимающихся электронной коммерцией предметов роскоши.

"Нас это не очень удивило", - сказал г-н Аталла недавно в огромном пятиэтажном розничном магазине Ssense в туристическом районе Старого порта Монреаля. "Цифра была в пределах того, что мы имели в виду, но мы не считаем это целью для себя".

Оценка была сделана Sequoia Capital, венчурной фирмой, ориентированной на технологии, которая сделала миноритарные инвестиции в платформу (сумму которых ни одна из компаний не раскрывает).

Эта цифра оценки - самое близкое подобие хвастовства об успехе Ssense на сегодняшний день, и она ставит ее в один ряд с такими конгломератами электронной коммерции, как YOOX Net-a-Porter Group и Farfetch, хотя обе эти компании торгуются на бирже.

Ssense утверждает, что в этом году ее доход составит более 750 миллионов долларов, хотя это число не может быть подтверждено независимыми экспертами, и до сих пор она никогда не привлекала значительных внешних инвестиций.

Конечно, "скромность" - это не то слово, которое обычно приходит на ум при обсуждении набивших оскомину сфер дизайнерской моды и уличной одежды, которые являются основными предложениями Ssense.

И хотя 39-летний г-н Аталла, иммигрант палестинского происхождения, выросший в Дамаске, предпочитает не называть себя лицом своей компании, он незаметно стал одной из самых влиятельных фигур в индустрии моды. Он руководит 1300 сотрудниками по всей Северной Америке и Европе вместе со своими братьями, 41-летним Фирасом, главным управляющим компании, и 37-летним Баселем, главным операционным директором.

Его стремление делать крупные ставки на начинающих дизайнеров превратило Ssense в законодателя вкусов. Задолго до того, как такие дизайнеры, как Вирджил Аблох, Демна Гвасалия и Мэтью Уильямс стали суперзвездами, управляющими одними из старейших домов моды, Ssense продавала их дебютные коллекции. Сегодня эти трое занимают ведущие творческие позиции в мужских коллекциях Louis Vuitton, Balenciaga и Givenchy.

Ssense также поддерживал французского дизайнера Марин Серр с самых первых дней, когда она еще показывала свои коллекции в своей парижской спальне. "Это было действительно очень необычно, когда они приходили ко мне", - говорит г-жа Серр. "У них были идеи. Они были готовы рисковать".

Сейчас, спустя почти два десятилетия после основания компании, Ssense стала местом назначения для потребителей дизайнерской одежды и обуви поколения Z и миллениалов. По словам представителей компании, на платформе представлено более 70 000 товаров от более чем 700 брендов. Ей нравится сопоставлять такие бренды высокой моды, как Gucci и Prada, которые присоединились к ней в 2017 году, с брендами уличной одежды, такими как Noah и Undercover Джуна Такахаши.

Более того, Ssense - редкий ритейлер, воспринимаемый как самостоятельный бренд, что является результатом желания г-на Аталлаха сделать свою компанию "культурным протагонистом". Компания инвестировала значительные средства в редакционную платформу под руководством Йорга Коха, основателя немецкого журнала мод 032c, который в 2019 году превратился в печатный журнал, выходящий два раза в год.

Сотрудничество с крупными и мелкими брендами - частое явление, как и пышные культурные мероприятия, например, когда в торговом пространстве Ssense, спроектированном архитектором Дэвидом Чипперфильдом, была построена копия чикагской студии Вирджила Аблоха, или когда экспериментальный продюсер ARCA устроил на всех пяти этажах сложный перформанс с чанами с жидкостью.

Этим летом Burberry сотрудничал с ритейлером в создании капсульной коллекции, кодовыми авторами которой стали Питер Сэвилл и Джо Рэтклифф. В рамках этого сотрудничества Burberry пригласил Ssense придать неотерический лоск своему торговому пространству в Сохо.

Ssense также экспериментирует с новыми категориями. После того, как во время пандемии в 2020 году, по словам г-на Аталлаха, "спрос вырос на 10-20 процентов", ритейлер представил новую вертикаль товаров для дома и образа жизни "Все остальное". Новая категория представляет собой сочетание элитной мебели - в том числе X-кресла Тома Сакса стоимостью 12 500 долларов США каждое - и дизайнерской детской одежды, персональной электроники и одежды для домашних животных, в которой представлены модели г-жи Серр и Херона Престона.

Ранние годы


Г-н Аталла описывает свое детство в Сирии как культуру, "очень, очень далекую" от мира моды. Уроки музыки, французская школа и соревновательный теннис занимали дни братьев. Фирас, старший брат, вспоминает, что в подростковом возрасте они уже боролись с давлением конформизма того общества.

"Оно было немного узкомысленным", - сказал он. "Быть успешным означало быть врачом или инженером, иначе ты был бы никем".

По словам Рами Аталлаха, их первое знакомство с западной модой произошло в виде теннисной одежды Nike, в частности, моделей Андре Агасси, выстиранных в кислоте и забрызганных краской, которые их отец привозил из деловых поездок во Францию. Хотя г-н Аталла был чемпионом Сирии по теннису в возрасте до 14 лет, и его первой мечтой было играть на Ролан-Гаррос, его будущее, возможно, было определено, когда его тренер по теннису впервые объяснил ему, что такое Интернет.

Я подумал: "Вау, я хочу этим заниматься", - сказал он. "Это просто разожгло мое любопытство".

После того, как его отец, импортер стали, перевез семью в Монреаль, г-н Аталла продолжил изучать информатику в Монреальском политехническом университете, где он впервые осознал потенциал продажи одежды через Интернет. Он начал перепродавать дизайнерские джинсы, купленные по себестоимости у местных розничных торговцев, сначала на eBay, а затем на эмбриональной версии Ssense, которую он сам закодировал для своего дипломного проекта.

"Это было в дополнение к обслуживанию клиентов, комплектации и упаковке товаров на складе", - говорит он о своей рабочей нагрузке в первые годы работы компании. "В какой-то момент я был фотографом. Я также умею ретушировать продукцию".

Узнав, что на продаже дизайнерских брендов, таких как Diesel, можно получать высокую прибыль, г-н Аталла попросил у своего отца небольшой кредит и привлек к работе двух своих братьев.

"Мы никогда не сомневались в нем", - сказал Басель в телефонном интервью, говоря о Рами. Будучи главным операционным директором Ssense с момента ее основания, Бассел описал первые годы работы как определяемые чувством "возиться".

"Речь шла о любопытстве и решении проблем", - сказал он. "Например: Как сделать фотошоп? Как печатать этикетки? Как описывать продукты? Как ее купить? Как отправлять? И с тех пор мы не снижали темпов".

Фирас, также участвовавший в этом разговоре, вспоминает, что, несмотря на то, что в то время он был главным финансовым директором, он также отвечал за упаковку и доставку продукции. "Я создавал огромные очереди на почте", - сказал он. "Я уверен, что клиенты там меня ненавидели".

Эксперты-аутсайдеры


Кажется, что Ssense работает в мире, созданном им самим. Географически говоря, в определенном смысле так оно и есть. Штаб-квартира компании находится в тихом швейном районе Монреаля, вдали от главных мировых столиц моды. Это как раз то, что нравится г-ну Аталлаху. Даже сегодня он не признает никакой степени влияния инсайдеров, предпочитая называть себя и свою команду "экспертами-аутсайдерами". Такой образ мышления он поддерживает, в частности, тем, что редко нанимает талантливых сотрудников у конкурентов.

"Это история об иммигрантах с нулевым опытом или знаниями о моде, которым приходится учиться всему с нуля", - сказал г-н Аталла одним недавним утром, сидя в тихом уголке своего розничного магазина. Одетый в фиолетовые кроссовки Salomon и серый мохеровый свитер, он говорил тихо и ровно, пока продавцы входили в здание - холодное помещение, пронизанное минималистской стальной системой освещения и черными бетонными стенами с пескоструйной обработкой (оттенок, разработанный по строгим стандартам г-на Аталлаха).

"Приехав из полностью закрытого мира в такое место, как Канада, ощутив открытость ее культуры, мы смогли взглянуть на вещи по-другому", - сказал он. "Увидев две крайности, мы открыли для себя горизонты возможного".

Компания допустила несколько публичных промахов. Готовность г-на Аталлаха экспериментировать с наймом людей, не имеющих опыта работы в сфере моды, по сообщениям, привела к высокой текучести кадров среди руководства компании. Некоторые бывшие сотрудники также говорят, что зарплаты в компании низкие по сравнению с аналогичными компаниями в отрасли.

В 2018 году компания купила Polyvore, приложение для создания модных досок настроения, которое когда-то стоило 200 миллионов долларов, и быстро закрыла его. Ssense так и не объяснила логику приобретения, хотя обнаружила весьма активное сообщество пользователей Polyvore, которые были разгневаны внезапным исчезновением их платформы.

Ssense быстро опубликовала извинения за "бедственное положение", которое она вызвала, а г-н Аталла в то время в интервью Business of Fashion произнес взвешенное mea culpa: "Я не осознавал интенсивность отношений, которые формируются на платформе, - сказал он. Компания могла бы справиться с этим по-другому, но "бизнес - это риск".

Некоторые из инноваций Ssense можно увидеть в ее офисах площадью 115 000 квадратных футов, расположенных на двух этажах унылого офисного здания на улице Шабанель. Хотя большинство сотрудников были переведены на удаленную работу во время пандемии, около 150 работников фото и производства поддерживают бешеный ежедневный ритм работы, загружая на платформу примерно 3000-4000 товаров каждую неделю, сообщили в компании. Для поддержания такого объема у Ssense есть 26 фотостудий, закрытых за дверью с биометрической системой безопасности.

Во время недавней экскурсии по штаб-квартире компании наблюдалась тихая хореография тщательно одетых 20-летних молодых людей - моделей, стилистов, ассистентов, ретушеров и фотографов, которые готовили снимки среди стеллажей с недавно поступившими товарами. Этот процесс является одним из самых тщательно охраняемых секретов Ssense. (Например, освещение при фотосъемке особенно тщательно охраняется, и меня попросили не фотографировать в студиях, даже для личных заметок).

Фотографии продукции Ssense, возможно, являются наиболее характерной визитной карточкой бренда. Каждый предмет стилизован с редакционной точностью, как правило, на фоне открытых белых фонов на фоне моделей с острыми лицами, подобных тем, которых можно встретить, бродя по площади Даймс в Нью-Йорке.

"Вы можете увидеть фотографию Ssense где угодно в Интернете, и вы сразу поймете, что это Ssense, даже не видя логотипа", - говорит г-н Аталла.

Алекса Ланза, директор по маркетингу журнала Interview, часто использует Ssense в качестве инструмента исследования из-за обширного выбора продукции и визуального представления.

"У них очень выразительный взгляд, когда дело доходит до кастинга, освещения и стиля", - сказала она. "В этом есть индивидуальность, но это не подавляет покупателя".

"Вы можете сказать, как одежда будет смотреться на человеке", - сказала она.

Еще одним примером стороннего подхода г-на Аталлаха является его привязанность к данным и систематизированному мышлению в индустрии - мире моды - известной своей изменчивостью. Его любимыми творческими голосами, как правило, являются те, кто имеет тщательно разработанные подходы: Он упомянул Рей Кавакубо, Стэнли Кубрика, Уэса Андерсона и Стива Джобса.

Нынешние и бывшие сотрудники говорят, что компания больше похожа на технологическую фирму, чем на поставщика крутой одежды, где каждое решение должно подкрепляться цифрами. Однако они также говорят, что это среда, где левополушарное и правополушарное мышление работают в относительной гармонии.

"Наш рост - это результат того, что у нас есть два сильных подхода - искусство и наука", - сказал Кришна Никхил, директор по маркетингу. "Мы не смешиваем искусство и науку. Если смешивать, получится каша. Мы смешиваем".

Г-н Аталла выразился более прямо: "Я смотрю на данные изо дня в день. Это то, что питает интуицию. Интуиция - это не просто "я чувствую, что хочу это сделать"".

Единственный раз, когда г-н Аталла, похоже, действовал исключительно по интуиции, - это когда он давал название компании. "Оно просто хорошо выглядело в написанном виде, и мы выбрали его", - сказал он, объяснив, что это игра слов "суть". (Хотя для некоторых это может быть очевидно, правильное произношение слова Ssense, похоже, вызывает недоумение у многих).

Данные прежде всего


По словам Эрика Ху, директора по дизайну Ssense с 2016 по 2018 год, этот способ компьютерно-научного мышления определяет все аспекты принятия решений в компании. "У Рами очень четкое видение того, как все должно быть", - сказал он. "И он способен принимать очень смелые решения, потому что для подтверждения своих догадок ему нужны данные и реальная информация".

Господин Ху был привлечен к работе над ребрендингом компании, включая редизайн веб-сайта, который, по данным компании, сегодня посещают 100 миллионов пользователей в месяц. Эти усилия были предприняты в связи с расширением редакционной платформы Ssense, и г-н Аталла настаивал на том, чтобы посетителей целевой страницы встречали не товары, а культурный контент, смесь эссе, модных редакционных статей и интервью. Г-н Ху был ошеломлен.

"В то время я не считал это логичным", - сказал г-н Ху, который сейчас является директором по глобальному дизайну компании Nike. "Мне казалось, что это противоречит работе по обеспечению сбыта продукции. Но теперь, когда я смотрю на другие сайты, становится очевидно, что Ssense имеет гораздо более интимную атмосферу". Рами был непреклонен: даже если у вас нет денег, люди должны иметь возможность уйти с Ssense. Это были долгосрочные инвестиции, которые, несомненно, окупились".

Ssense говорит, что ее клиентская база в подавляющем большинстве состоит из людей в возрасте от 18 до 40 лет. Это желанная демографическая группа, которая, согласно последним данным, опубликованным компанией Bain & Company, к 2025 году составит более 70 процентов всех потребителей предметов роскоши.

Шарль де Брабант, исполнительный директор Школы управления розничной торговлей при Университете Макгилла в Монреале, говорит, что неустанное внимание Ssense к своей аудитории отличает ее от таких конкурентов, как Farfetch и Net-a-Porter.

"Большинство брендов хотят быть всем для всех и доминировать в каждой категории, но Ssense очень сфокусирован", - сказал он. Они нашли "сладкую точку", которая позиционирует их как очень сильного нишевого игрока. Они работают с особым типом потребителей".

Аналитики розничной торговли, как и г-н де Брабант, были удивлены, когда было объявлено о многомиллиардной оценке Sequoia. Ssense все еще находится в частной собственности г-на Аталлаха и его братьев, поэтому мало финансовой информации о компании было обнародовано. Братья крайне молчаливы в отношении своего состояния или планов в отношении компании.

Несомненно то, что г-н Аталла делает самую крупную ставку: на китайский рынок предметов роскоши. Согласно тому же отчету Bain & Company, продажи предметов роскоши в этой стране за последний год удвоились и достигли 68 миллиардов долларов. А с 2018 года Ssense публикует свой сайт на упрощенном китайском языке, чтобы помочь "локализовать" свои предложения.

Недавние инвестиции от Sequoia Capital возглавило китайское подразделение компании. Компания Ssense заявила, что самым ближайшим применением этих инвестиций является создание более 400 новых рабочих мест в течение следующего года.

Анжелика Чунг, основатель Vogue China и партнер Sequoia, помогла возглавить инвестиции и недавно вошла в совет директоров Ssense.

"Молодые китайские потребители ищут не только крутые товары, но и рекомендации по их стилю, чтобы показать свое отношение", - сказала г-жа Чунг. "Ssense - это бренд со своим собственным отношением. Они знают, что у них есть стиль".

Стиль, да. Но признает ли г-н Аталла свое вновь обретенное влияние? Может быть, в другой раз.

"Время от времени это всплывает, но я не обращаю на это внимания", - сказал он. "Конечно, приятно слышать комплименты".

Онлайн-заявка на кредит


Мы подберем оптимальные программы
и позвоним вам. Среднее время ответа
по заявке — 20-30 минут.

Сумма кредита
   РУБ.
Тип кредита
Ф.И.О.
E-mail
Телефон
Регион


Задавайте вопросы
Москва:
Екатеринбург:
Skype:
+7 (495) 517-17-72
+7 (343) 361-85-69
p-finance
Или оставьте заявку на сайте. Наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут.
О компании

Отзывы клиентов Партнеры Новости Сотрудники Вакансии Блог Контакты
Услуги

Крупный потребительский кредит Кредит на развитие бизнеса Кредит бизнесу с обеспечением Кредит наличными для бизнеса Овердрафт по упрощенной схеме Факторинг Потребительский кредит Ипотека Кредит под залог квартиры Микрозайм на карту онлайн
Информация

Кредиты для руководителей Кредиты малому бизнесу Кредиты юридическим лицам Экспресс-кредит для бизнеса Кредиты для ИП Продукты для развития бизнеса Кредиты под бизнес-план Кредиты для ООО Кредит на бизнес с нуля Кредит юр.лицам под залог Если не выдают кредит Карта сайта
Сервисы сайта

Заявка на кредит Кредитный калькулятор Скоринг Аналитика рынка Все о кредитовании Видео о кредитах